Poradnik działkowca

Brzoskwinie niewytrzymałe na mróz, czasami wymarzają w trakcie surowej zimy. Morele są wprawdzie bardziej odporne, ale w związku z wyjątkowo wczesnym kwitnieniem zarówno kwiaty, jak i zawiązki są często niszczone przez wiosenne przymrozki. Ale na małej działce warto podjąć ryzyko uprawy i otaczając te drzewa specjalnie troskliwą opieką, można uzyskać wspaniałe i wartościowe owoce. Jesienią wprawdzie łatwiej jest zaopatrzyć się w odpowiedni materiał do nasadzeń i w pożądane odmiany, ale zawsze istnieje możliwość przemarznięcia w czasie zimy niedostatecznie ukorzenionych młodych drzewek, szczególnie na to wrażliwych. Lepiej więc sadzić je wiosną po rozmarznięciu i ogrzaniu się gleby.

  Brzoskwinie i morele mają bardzo zbliżone wymagania co do stanowiska gleby i nawożenia. W związku ze swym pochodzeniem są wybitnie ciepło i światłolubne. Uprawia się je tylko na miejscach nasłonecznionych, osłoniętych od wiatrów. Wybór odpowiedniego miejsca w znacznym stopniu decyduje o wyniku uprawy. Brzoskwinie mogą być sadzone pod południową, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią ścianą altanki lub domu i rozpinane na rusztowaniach z drewnianych łat. Morele należy uprawiać jako drzewa wolno stojące, bo bardziej się rozrastają, a poza tym stanowisko nadmiernie nagrzewające się, zbyt osłonięte powoduje przyspieszenie kwitnienia i zawiązywania owoców, co naraża je bardziej niż brzoskwinie na przemarzanie w czasie wiosennych przymrozków. Zarówno brzoskwinie, jak morele mają dobrze rozwinięty i głęboko sięgający system korzeniowy, wymagający tlenu. Pod ich uprawę nadaje się każda gleba, byleby była próchnicza, przepuszczalna w dobrej strukturze, zasobna w wapń, łatwo nagrzewająca się, dostatecznie zasobna w składniki pokarmowe, o niskim poziomie wód gruntowych. Nie znoszą gleb zbyt zwięzłych, o małych dostępie tlenu, kwaśnych. Przy nadmiarze jednak wapnia u brzoskwiń może występować chloroza i trzeba wtedy glebę zasilać dodatkowo mikroelementami jak: żelazo, mangan. Brzoskwinie i morele źle reagują na przeazotowanie.

  Przed sadzeniem glebę przygotowuje się jak pod inne drzewa owocowe. Dobrze jest zaprawiać dołki przetrawionym obornikiem, mieszając go równomiernie z ziemią. Na dno dołka można wsypać trochę miałkiego gruzu wapiennego.

  Przy zakupie drzewek trzeba zwrócić szczególną uwagę na system korzeniowy, powinien być silnie rozwinięty i zdrowy. Niedopuszczalne są zgrubienia chorobowe na korzeniach i na szyjce korzeniowej.
Brzoskwinie na działce można sadzić w rozstawie 3x3 m, a nawet 2x2 m. Przy bardzo żyznej ziemi odstępy należy zwiększyć. Morele wymagają większych odległości - 4 do 5 m, bo silniej się rozrastają. Na glebach słabszych, mniej żyznych rozstawa może być mniejsza. Technika sadzenia taka, jak innych drzewek owocowych, z tym że brzoskwinie i morele sadzić trzeba wyjątkowo starannie. Dołek, który przygotowuje się i zaprawia do sadzenia powinien mieć średnicę i głębokość około 50 cm. Przycina się tylko korzenie uszkodzone mechanicznie. Jeśli są przesuszone, trzeba je moczyć w wodzie przez dobę. Drzewko sadzi się na tej samej głębokości, na jakiej rosło w szkółce, na glebach lżejszych, piaszczystych o parę centymetrów głębiej. Na glebach mniej przewiewnych głębsze posadzenie może spowodować wstrzymanie owocowania. Ziemię przy sadzeniu trzeba delikatnie, ale mocno ubijać, aby nie pozostawały wolne przestrzenie między korzeniami, ponieważ mogą spowodować słabe przyjmowanie się drzewka.

  Po posadzeniu, wokół drzewka należy zrobić szeroką miskę ziemną i silnie roślinę podlać (konewką wody). Po wsiąknięciu wody dobrze jest wyłożyć powierzchnię ziemi słomiastym obornikiem, trocinami, sieczką, torfem, co chroni głębsze warstwy gleby przed wysychaniem. W czasie suszy podlewać częściej. Zaraz po posadzeniu drzewka trzeba przyciąć. U brzoskwiń zostawia się tylko 4 pędy co 15-20 cm, pierwszy w odległości kilkunastu centymetrów od ziemi, a wszystkie pozostałe usuwa. Pozostawione pędy skraca się za 2-3 oczkiem. Również silnie skraca się przewodnik. U moreli spośród pędów bocznych wybiera się 3-5 na konary, inne usuwając. Pozostawione skraca się za 2-3 oczkiem. Skraca się także przewodnik w odległości 30-50 cm od najwyżej położonego pędu bocznego.

  Do ogródków działkowych polecane są następujące odmiany brzoskwini: Meredith - dojrzewaąca w drugiej połowie sierpnia, najbardziej wytrzymała na mróz i przymrozki wiosenne, Amsden - bardzo wczesna, dojrzewająca w drugiej połowie lipca, wymagająca silnego cięcia, May Flower - bardzo wczesna, lipcowa. W produkcji szkółkarskiej przygotowywane są już nowe, cenne odmiany: Reliance, Red haven, Veteran i Siewka Rakoniewicka.